Урок 4

Начинаем творить.
   Вы замечаете, как с каждым уроком мы все глубже погружаемся в мир электромонтажа. Сегодня нам предстоит рассмотреть уже практические действия. Итак, ознакомившись с проектом, Вы для себя сложили представление, где и что будет расположено. Теперь, взяв «План сети», отметьте на стенах места расположения розеток и выключателей. Важно отметить не только место–обозначьте горизонтальной линией точную высоту для каждой розетки и выключателя. От каждой розетки, выключателя кабель будет подниматься строго перпендикулярно вверх. Если у Вас открытая проводка, т.е. кабели не прячутся под штукатурку или гипсокартон, а расположены видимо или в коробе, то прочертите линию при помощи уровня. Если проводка скрытая, то избегайте соблазна вести проводку по кратчайшему пути. Позднее, точно зная, что кабель идет строго вверх, Вы сможете абсолютно спокойно просверливать в стене отверстия, не видя кабеля. Под потолком для горизонтальной укладки кабеля отводится пространство в 15см от уровня потолка. Т.е. ниже опускаться нельзя. Конечно, если в проекте это расстояние оговорено, то придерживайтесь Ваших предписаний.

Возможная неприятность.
   Не редкость следующая ситуация. По окончании электромонтажа стены оштукатуривают. За тем приходят сантехники и, так порой получается, что крепления для труб фиксируют на высоте именно 15см от потолка. Или предусмотрен подвесной потолок и поддерживающая конструкция крепится на той же высоте. Поэтому будьте предусмотрительны. А если получаются накладки, то в духе сотрудничества эти ситуации легко решаются.

Работа с перфоратором.
   По проекту Вы видите, в каких местах необходимо пройти сквозь стены. Помните, сквозь стену должен пройти не просто кабель, а кабель в защитной трубе. Поэтому отверстия должны быть соответствующими. Отверстия производятся на той же высоте, что и укладка кабеля. Если у Вас подвесной потолок, то это хорошо. В том смысле, что это упрощает работу. Кабель можно укладывать не по стенам, а по потолку - над потолком нет необходимости соблюдать прямые углы. А если у Вас бетонные плиты перекрытий и кабель проходит в пустотах этих плит, то придется поработать. Обычно светильник (люстра) располагается по центру комнаты. Не всегда пустота в плите будет соответствовать этой точке. Тонким сверлом просверлите отверстие–сплошной бетон–сместитесь влево или вправо по ширине плиты и попробуйте опять. «Нащупали» пустоту–воспользуйтесь долотом и расширьте отверстие. Таким же образом у стены в той же пустоте пробейте отверстие для входа кабеля. В целях экономии кабеля допускается вести проводку по пустотам плит. Можно по периметру комнаты на противоположную стену. Но если по пустоте ближе, то почему бы и нет.

Еще одна неприятность.
   При изготовлении плит, а так же при их укладке обычно во втором канале от края плиты расположена петля для крюка подъемного крана. Это место при строительстве заделывают раствором и в результате канал закупорен бетонной пробкой. Если Вам удобен для проводки другой канал, то проще сместиться в него, нежели штробить в проблемном.

Коробки расключения.
   При скрытой проводке перфоратор потребуется для долбления ниш под коробки расключения. Остановимся и на этом вопросе. Какие именно коробки нужны прописано в «Спецификации». В магазине электромонтажных изделий по буквенно-цифровой аббревиатуре Вам их предоставят или схожие по требуемым характеристикам. На стенах проще устанавливать круглые коробки, нежели квадратные. Квадратные, чтобы выставить ровно, надо помучиться. Если Ваши стены обшивают гипсокартонном и расстояния между обшивкой и стеной хватает для коробки–тем проще. Нет необходимости в перфораторе. А если нет, или если слой штукатурки будет пару сантиметров? Необходимо выбить нишу, но не стоит от души–чем глубже не значит лучше. Причина: поверхность штукатурки и лицевая сторона коробки должны быть на одном уровне, одной плоскости, т.е. коробка не утоплена в стену. Но это, думаем, понятно. Сами коробки устанавливают уже после укладки проводки при расключении. 
   Где устанавливают коробки? Начните с конца группы. К примеру, возьмем розеточную группу. Там, где последняя розетка, коробка не нужна – кабель приходит непосредственно к розетке. Движемся по линии (группе) и приходим к розетке, расположенной на линии. Кабель идет вверху под потолком, и здесь необходим спуск к розетке. Это место разрыва питающего провода и подсоединения спуска на розетку. Значит, здесь устанавливаем коробку расключения. Таким же образом подсоединяем и остальные розетки. На «Плане» есть точки на линиях. Как мы уже говорили – это разветвления группы. Здесь также стоит установить коробку: питающий кабель пришел и разветвляется на два (или более) ответвления. А если розетки расположены недалеко друг от друга? Чтобы не устраивать бросающиеся в глаза скопления коробок можно объединить пару коробок в одну. Получается: в коробку приходит питающий кабель, а отходит, возможно, спуск на розетку, отходящий питающий кабель для другой коробки и вместе с ним кабель для близко расположенной розетки. Коробки группы освещения располагают обычно над выключателем. В коробке расключаются приходящий питающий кабель и отходящие: один на выключатель, а второй на светильник. Как именно расключаются жилы кабелей рассмотрим позднее. Что мы имеем. Вы разметили места нахождения розеток, выключателей, светильников. Определили, как именно будут проложены кабели и просверлили сквозные отверстия. Выбили, по необходимости, ниши под коробки расключения и отверстия в потолке.

Подготовка крепления для кабеля.
   Если по проекту указана укладка в гофрированной трубе, то разобраться здесь просто. Под трубы разного диаметра есть соответствующее крепление. К кирпичным, бетонным стенам крепится так: дюбель + винт (см. 1). Отмеряете необходимый отрезок трубы и с помощью стальки в трубе втягиваете нужный кабель. Если гофрированная труба не нужна, то самый распространенный способ: это строительный гвоздь + полоска-лоскут из мягкой жести. Возможны и другие варианты. Основные принципы крепления. Кабель не должен провисать, оттопыриваться от стены. Это особо касается поворота кабеля на 90 градусов и входа-выхода кабеля в-из коробки. Чем ближе расположено крепление к повороту (с двух сторон) или к коробке, тем надежнее будет держаться кабель. Кстати, если кабель хорошо закреплен, то коробка расключения будет держаться как надо уже за счет расключенных в ней кабелей. Что теперь мы видим? Крепление набито (или насверлено и установлено).

Крепим кабель!
   Оттолкнемся опять от розеточной группы. Опять с конца–так проще. Гофрированная труба должна вплотную примыкать к коробке расключения с одной стороны и к установочной коробке для розеток с другой (в обиходе называемой «стакан»). Об установке стаканов поговорим в одном из последующих уроков. Пока для Вас ориентир–точно обозначенная черта на месте установки розетки. Запас кабеля для подключения розетки. Принцип. Черта–центр стакана. Вы имеете представление, что стакан монтируется в стену или крепиться к гипсокартону. При установке розетки жилы не должны быть натянуты, но и безмерный запас ни к чему. Запас нужен на далекое будущее, если подгорят подключенные жилы и придется их обкусить и подключить по-новому. В коробке расключения запас кабеля отмеряют от входа в коробку примерно 20 см. Постарайтесь, чтобы концы в коробке были одинаковой длинны. Это облегчит укладку уже расключенных жил в коробке и выглядеть будет более эстетичней. Но т.к. диаметры коробок различны, то и эта цифра может колебаться. Принцип. Опять думаем о будущем. Если придется перерасключать коробку–обломается жила (или когда-нибудь отгорит)–оставленный запас поможет без лишних нервов решить проблему. По ходу заметим. Мы не приводим конкретных цифр – правил. Главное понимать причину производимых действий. Со временем при постоянной практике выработается чутьё, приобретется опыт. А пока, если не уверены: больше–не меньше. При монтаже проводки без гофрированной трубы принципы остаются те же.

Как расключать жилы?
   Итак, в коробку пришел питающий кабель, вниз спустился кабель на розетку, и отходящий на другую коробку или розетку. Снимите верхнюю изоляцию кабеля. И постарайтесь это сделать не повредив изоляцию на самих жилах. В идеале верхний слой изоляции снять вплоть до входа в коробку. Это поможет с большей пластичностью уложить жилы после распайки. Сами жилы в коробке розеточной группы расключают «по цветам». На иллюстрации этот принцип отображен отчетливо (см. 2)–цвет к цвету. Не допускайте соединение различных цветов. Это может привести к короткому замыканию. Ножом снимите с каждой жилы сантиметров по 5 изоляции. За тем плоскогубцами делаете скрутку. В данном случае на скрутку мы накручиваем т.н. СИЗ. Очищенные участки жил не должны выглядывать из-под СИЗа. Примерьте и лишнее обкусите. Здесь руководствуемся принципом полной изолированности. Расключенные жилы кто-то надежно обматывает изолентой; кто-то пользуется клеммником; кто-то надевает трубку ПХВ. При монтаже проводки из меди кто-то пользуется специальным сварочным аппаратом для сплавления жил в месте расключения (может, поэтому процесс расключения порой называют распайкой). Но главное, чтобы не соприкоснулись отличающиеся жилы «металл на металл».

Белый, синий, красный.
   На иллюстрации Вы видите три разных цвета: белый, синий, красный. В различных кабелях может быть разная комбинация цветов. Но т.к. Вы используете кабель из одной бухты, то в коробке встречаются жилы одинаковых цветов. Для себя Вы должны точно определить какой цвет будет фазного провода, какой у нулевого и, если предусмотрено, у заземления. Обычно ноль–синий, заземление – желто-зеленое (в нашем случае–красное) и фаза–белая. Определитесь с цветом–запомните–этим руководствуйтесь.

Полезное сравнение.
   Вспомним опять школу–физику–электрические цепи. Фазный провод–по нему подается напряжение. Проще говоря, по нему приходит ток к электроприбору. А по нулевому–возвращается. Приведем пример–сравнение. Практически у каждого из нас есть дома трубы, по которым вода приходит в наш дом. После использования ей надо куда-то уйти. Для этого предусмотрены другие трубы–слив. Вода движется по заданному маршруту. Если водоснабжение и слив где-то соединяться – это неприятность ещё та. Так же и ток. Приходит по фазе, уходит по нулю, при соединении–неприятность–короткое замыкание. Но в системе водоснабжения вода переходит из одной трубы в другую в специальном месте ее использования, скажем в умывальнике. А в электрической системе этим переходом являются только электроприборы. Коробка расключения розеточной группы Вернемся к рис. 2. Фаза (черная стрелка) по питающему проводу пришла к коробке. Разветвилась на спуск к розетке и на питание для следующей коробки. Вы представляете, что в эту розетку будет что-то включено. Ток делает свое дело и возвращается по нулевому проводу (синяя стрелка). В коробке расключения нули объединяются, и ток уходит туда, откуда и пришел. Заметьте, нигде фаза и ноль не соприкасаются! Провод заземления (красная стрелка). Зачем он нужен. Если вода где-то прорывает трубы, то выручает система отвода воды, дренаж. Если в электроприборе (холодильник, бойлер, стиральная машина и т.д.) оголенный фазный провод соприкасается с металлическим корпусом, то прикоснувшись к такому прибору в лучшем случае будет пощипывание, но может быть и хуже. Поэтому «растекающийся» ток по корпусу надо куда-то отвести. С этой задачей и справляется провод заземления. Внутри электроприбора заземление подсоединено непосредственно к корпусу. Т.к. система заземления является полностью независимой резервной системой, то и она нигде с фазным и нулевым проводом не соединяется!
   Итак, с коробкой расключения розеточной группы разобрались?

В следующем уроке мы рассмотрим более сложные коробки расключения. Хотим Вам вновь напомнить, если какие-то моменты остаются не понятными, обязательно пишите нам.

<<<В начало                                    Урок 5>>>